Comment faire pousser de l'ail gros et durable dans votre jardin

L'ail est également utilisé comme assaisonnement pour divers plats. La plante révèle le goût des aliments et se remplit de propriétés utiles. Par conséquent, une telle culture doit nécessairement être présente dans chaque jardin.

Caractéristiques biologiques de l'ail

Le système racinaire de l'ail est fibreux, mais les racines individuelles peuvent atteindre un mètre de profondeur. La tige haute est fausse, formée par les gaines foliaires des limbes. Au fur et à mesure que la plante se développe, la partie inférieure de la feuille s'épaissit et se transforme en écailles charnues. Certaines des écailles externes, en se desséchant, se transforment en écailles tégumentaires du bulbe. En raison des entre-nœuds très courts, une vraie tige d'ail est aplatie en un fond fin. Sur elle se trouvent des écailles-dents charnues, fermées sur le dessus par des écailles tégumentaires. À l'intérieur du clou de girofle, il y a un bourgeon avec un ou deux points de croissance et des feuilles rudimentaires. Après le repos, les dents germent en une nouvelle plante. La ciboulette est utilisée pour l'alimentation et comme matériel de multiplication végétative.

L'inflorescence d'ail est un simple parapluie, situé sur une pousse fleurie de 0,5 à 1,5 m de hauteur, appelée flèche. Dans l'inflorescence, des fleurs stériles et des bulbes aérés (bulbes) se développent, dont le nombre, selon la variété, varie de 10 à 500 pièces. Toute l'inflorescence d'ail est recouverte d'une couverture dense avant la floraison. Les inflorescences d'ail ne forment des graines que sous un fort rayonnement ultraviolet. Dans des conditions normales, des ampoules à air se forment. Bulbes mûrs de crumble à l'ail et germes avec des bulbes à une dent (une dent). Semer une seule gousse produira un bulbe d'ail multiple régulier. Lorsqu'elle est propagée par bulbes, la culture est considérée comme âgée de deux ans, c'est-à-dire que la première année, une dent est obtenue et que leur semis l'année suivante forme un bulbe d'ail multi-caillé ordinaire.

Comment déterminer indépendamment les paramètres du sol?

Un type

Pour déterminer indépendamment la composition mécanique du sol sur le site, vous devez prendre une poignée de terre, l'humidifier uniformément jusqu'à la consistance d'une pâte épaisse, puis essayer de la rouler en une "saucisse" d'environ 3 mm d'épaisseur, faire un en sortir, évaluez le résultat:

1. En présence de sol argileux, de structure lourde, l'anneau roulera bien, différera par sa plasticité et gardera sa forme.
2. Le cercle de sol limoneux se fissurera.
3. Les grès, de structure légère en grès, s'effondreront simplement, il ne fonctionnera pas de les rouler.

Le sol fertile-chernozem est un substrat noir avec une structure granuleuse-grumeleuse. Toutes les cultures maraîchères poussent bien sur ces sols, pas seulement l'ail.

Acidité

Un paramètre important pour la culture des légumes est le milieu acido-basique du sol. Il est déterminé le plus précisément, bien sûr, dans des conditions de laboratoire en utilisant une analyse chimique, des appareils Alamovsky spéciaux ou un compteur de sol, mais ces méthodes sont coûteuses.

Vous pouvez connaître indépendamment l'acidité du sol de plusieurs manières:

1. Utilisation du kit de bandes de tournesol acheté.Des échantillons de sol (de 10 à 30) sont prélevés à différentes profondeurs et différents lits, le sol est enveloppé dans une gaze à trois couches et plongé dans un tube à essai ou un pot d'eau distillée acheté dans une pharmacie. Agitez le contenu du récipient, abaissez la bande de tournesol pendant quelques secondes, attendez qu'elle change de couleur. L'acidité est déterminée par l'insert du kit en fonction de la teinte acquise du réactif utilisé.
2. Une poignée de terre est arrosée avec une petite quantité de vinaigre, lorsque de petites bulles se forment à la surface, le pH est considéré comme normal, mais en l'absence de réaction, l'acidité est considérée comme augmentée, le sol devra être traité avec de la chaux .
3. Utilisez des feuilles de cassis, de cerisier ou de cerisier. Prenez un bocal en verre d'un litre. Préparez un bouillon dans une casserole. Ajoutez 4 à 5 feuilles par litre d'eau. Ils font bouillir le liquide, versent de l'eau chaude dans un bocal, refroidissent. Alors seulement, mettez une pincée du sol sélectionné. Lorsque la couleur de l'eau change en une teinte rouge, le milieu est acide, bleu - légèrement acide, vert - neutre.
4. Le sol est abaissé dans un verre avec du jus de raisin, lorsque la couleur du jus change, la présence de bulles à la surface pendant une longue période, on fait valoir que le milieu est neutre.
5. Une grande cuillerée de craie, deux cuillères à soupe (cuillères à soupe) de terre, 5 grandes cuillères à soupe d'eau (température ambiante) sont versées dans la bouteille et le goulot est fermé avec un doigt (sans air). Enveloppez le récipient avec du papier afin qu'il n'y ait pas d'échauffement du liquide des mains. Au cours de la réaction chimique, du dioxyde de carbone sera libéré. Le résultat, lorsque le bout du doigt se redresse complètement, signifie que l'environnement du sol est acide, s'il se redresse à moitié - légèrement acide, en l'absence de réaction - neutre.

Le degré d'acidité du sol peut être indiqué par les mauvaises herbes communes dans les zones non traitées. Par exemple, l'oseille, l'ortie, les mousses poussent dans un environnement acide. Dans un sol légèrement acide - herbe de blé rampante, bouleau des champs, trèfle. Sur sols neutres - liseron des champs, mélilot blanc, chardon-Marie. Dans la moutarde alcaline des champs.

Types de masse aérienne d'ail

L'ail forme deux types de masse aérienne.

• Floraison ou pointes de flèches. Ils forment une pousse avec une inflorescence (flèche).
• Non incolore ou sans prise de vue. Ce type ne forme qu'une masse de feuilles pendant la saison de croissance.

L'ail de tir ne se logera pas. Le pédoncule droit (flèche) et les feuilles jaunissent à la fin de la saison de croissance. Sur la flèche, le couvercle commun de l'inflorescence est ouvert et les bulbes tombent au sol.

Dans l'ail qui ne pousse pas, les feuilles, en mûrissant, perdent leur turgescence, jaunissent, reposent sur le sol et se dessèchent.

Vidéo

L'ail est l'une des cultures les plus reconnues parmi les jardiniers. Sa popularité est incroyablement élevée sur tous les continents. Et c'est un prix bien mérité pour ces merveilleuses qualités qui permettent à cette plante de combiner deux hypostases à la fois. L'ail n'est pas seulement une épice parfumée qui donne à tout plat un goût unique et piquant, mais aussi un merveilleux remède naturel qui vous permet de faire face à une grande variété de maux.

Par conséquent, la question de savoir comment cultiver correctement un légume miracle ne perd pas sa pertinence pendant de très nombreuses années, voire des siècles.

Types d'ail

L'ail est divisé en 2 types, qui diffèrent par le temps de plantation et la taille du bulbe formé. En automne, des gousses d'ail d'hiver sont plantées. Gousses d'ail de printemps. L'ail d'hiver a les deux formes: flèche et sans flèche, et ressort - uniquement sans flèche.

Dans le pays, il vaut mieux cultiver les deux formes. La récolte d'hiver forme la récolte plus tôt, les épis sont plus gros, le rendement est plus élevé. Mais il a une faible qualité de conservation. En janvier-février, les gousses d'ail d'hiver se dessèchent et nécessitent des mesures supplémentaires pour conserver la graine. Il est également préférable de cultiver des variétés d'ail d'hiver à tête de flèche.

Différences entre l'ail d'hiver et de printemps

L'ail d'hiver forme des gousses autour de la tige située au centre du bulbe. Lors de la séparation des clous de girofle, la tige reste nue.

L'ail de printemps n'a pas une telle tige. Les dents sont plus courbées en raison de l'ajustement serré du bulbe d'ail. Les plus gros denticules sont situés dans les rangées extérieures, les plus petits au milieu.

Pour la consommation, les deux types d'ail sont absolument identiques. Selon les caractéristiques biologiques, ils diffèrent en termes de plantation. Le printemps ne forme une culture que lors de la plantation au printemps. L'ail d'hiver produit les récoltes les plus importantes et les plus saines, mûrissant en juillet, lorsqu'il est planté en automne. Lors de la plantation de clous de girofle au printemps, même s'il forme une culture, il n'est pas de haute qualité et n'est pas stable.

Semer de l'ail (Allium sativum).

Préparation du lit de jardin

Il est bon de planter des variétés d'hiver dans un sol meuble et des variétés de printemps dans un sol argileux avec une faible teneur en sable.

L'ail a besoin de beaucoup de lumière entrante. Les crêtes ne doivent pas être ombragées par des arbres ou recouvertes d'un matériau de couverture. Dans ces conditions, les résidents d'été pourront profiter d'une bonne récolte d'ici la fin de l'automne.

Il convient de prêter attention à la hauteur d'atterrissage. Le meilleur endroit est d'être dans une zone élevée, car l'ail n'aime pas l'eau stagnante et pourrira s'il est planté dans une zone basse.

Si du chou, des pois ou de la citrouille poussaient sur les plates-bandes avant la plantation, le sol sera fertile, saturé d'engrais et de nutriments.

Du comité de rédaction... Depuis l'Antiquité, l'ail est cultivé en Inde et les Aryens l'ont apporté. Utilisé à des fins thérapeutiques, mais ne mangeait pas à cause de l'odeur piquante et spécifique.

Et vice versa, s'il y avait auparavant des tomates, des concombres ou des carottes dans les lits où les clous de girofle sont plantés, un tel sol deviendra défavorable à l'ail, cela peut entraîner le développement de maladies et de nombreux insectes nuisibles.

Opinion d'expert

Elena Pchelkina

Expert horticole

Il est nécessaire de changer les sites de plantation chaque année pour mettre à jour la composition du sol et le remplir de minéraux.

Technologie de culture de l'ail d'hiver

Période de plantation de l'ail d'hiver

L'ail d'hiver est planté à l'automne. Dans le sud, avec un automne chaud et long, les semis peuvent être reportés à fin octobre, voire novembre-décembre. En 2020, j'ai semé de l'ail d'hiver dans la première décennie de décembre (plus précisément, le 3 décembre). Les dents ont pris racine, le dessus des futures feuilles est devenu légèrement vert. Ce développement est une excellente transition vers les loisirs d'hiver. S'il est semé tôt, lorsque le temps chaud revient souvent dans le sud jusqu'à +10 .. + 12 ° C, l'ail parvient à former des feuilles jusqu'à 5-6 cm, qui gèlent avec l'arrivée du froid et les plantes se rencontrent endommagées au printemps , ce qui conduit par la suite à un écrasement des têtes ...

Les fréquentes fluctuations de température pendant la période d'automne ont nécessité une révision du calendrier de plantation des gousses d'ail d'hiver dans la zone médiane de la Fédération de Russie et des pays de la CEI. Dans les régions intermédiaires, la période optimale était considérée comme la période allant de la seconde quinzaine de septembre à la mi-octobre. Actuellement, la période optimale de plantation d'automne est passée à la mi-octobre. Il est préférable de commencer à atterrir lorsque la température de l'air la nuit approche de +8 à + 10 ° С. L'ail aura le temps de former un système racinaire développé sans pousses aériennes vertes. Ainsi, un point très important est de déterminer le plus clairement le moment de la plantation des clous de girofle et du semis des bulbes pour la reproduction. Si les dents et les bulbes forment des feuilles à l'automne, ils peuvent mourir au printemps lors de gelées récurrentes ou se blesser constamment tout au long de la saison de croissance.

Éclairage pour l'ail

La condition suivante pour obtenir une bonne récolte est l'intensité de l'éclairage. Si les lits d'ail sont ombragés par des cultures plus hautes, les têtes seront déchiquetées. Les grosses têtes ne se forment pas lors de la culture de l'ail à l'ombre partielle.

Prédécesseurs

Pour éviter que l'ail ne soit réinfecté par des maladies infectieuses, la culture est retournée à son ancien lieu de culture après 4 à 5 ans. Les cultures antérieures sont tout aussi importantes. Les meilleurs prédécesseurs sont les cultures de la famille des morelles (tomates, poivrons, aubergines), citrouille (citrouille, concombres, courgettes), crucifères (chou, salades).

L'ail d'hiver est un bon voisin pour un certain nombre d'arbustes fruitiers: cassis, framboise, groseille à maquereau, fraise et fraise des bois. Il a un bon effet sur la croissance et le développement des concombres, des pommes de terre. Les protège, comme les roses, les glaïeuls, les tulipes des limaces, les foreurs, les chenilles. L'odeur de l'ail pour les taupes est intolérable. L'ail, planté à côté de la rose, réduit le risque d'endommagement de la culture par la tache noire.

Désinfection des sols

Le niveau du fond infectieux est très important pour l'ail. Plus il est élevé, moins il y a d'espoir de formation de têtes d'ail saines. Par conséquent, toujours avant de planter de l'ail, vous devez effectuer des mesures de désinfection.

Le principal est le semis d'engrais vert phacelia. La phacélie est un excellent engrais vert, guérit le sol de presque tous les types de maladies fongiques (mildiou, pourriture des racines), détruit les ravageurs (taupin, nématode, criquet). La phacélie désoxyde avec succès le sol. Supprime la croissance des mauvaises herbes (poux des bois, etc.).

L'introduction de formes d'ammonium d'engrais minéraux, y compris l'eau ammoniacale, le sulfate d'ammonium, le sulfate de potassium, élimine bien le taupin du site.

Si le lit pour l'ail occupe une petite surface, vous pouvez renverser la zone avec une solution de permanganate de potassium.

Préparer le sol pour planter de l'ail

L'ail préfère les sols légers avec une acidité neutre. Si le sol est acidifié, ajoutez 1 verre de farine de chaux ou de dolomite par 1 carré. m. L'ail ne tolère pas les inondations et les matières organiques fraîches. Lorsque de la matière organique fraîche est introduite directement sous la plantation d'ail, il y a une forte défaite par les maladies fongiques, la qualité des bulbes d'ail diminue. Par conséquent, si nécessaire, il est préférable de décoller la terre lourde, l'humus et le fumier sous la culture précédente et sous l'ail - tourbe de tourbe, sable, sciure d'arbres à feuilles caduques (les conifères acidifient le sol).

Pour le creusement d'automne (25-30 cm), un engrais minéral complexe est utilisé - 35-50 g / m² ou un mélange d'un verre de cendre et d'engrais phosphore-potassium - 30 et 20 g / m², respectivement. Le sol est soigneusement nivelé. Ils commencent à planter dans 1-2 semaines pour que le sol pelucheux en creusant se dépose. Littéralement 1 à 2 jours avant la plantation, ajoutez 15 g / m² de nitrate d'ammonium ou effacez les rainures avec une solution de racines. Cette procédure est particulièrement souhaitable lorsqu'il y a un retard dans l'ensemencement afin d'accélérer la formation du système racinaire.

Préparation du matériel de plantation

Le matériel de plantation peut être acheté dans des points de vente spécialisés, mais il est préférable d'utiliser un échantillon de la culture cultivée dans l'année en cours. Pour la plantation, les plus grosses têtes sont choisies et le jour de la plantation, elles sont coupées en dents séparées de taille unique. Si les clous de girofle sont préparés à l'avance, le fond du clou de girofle sèche et, en conséquence, l'énergie de germination diminue. Si les clous de girofle séparés sont stockés pendant une longue période, ils peuvent ne pas germer.

Les clous de girofle sont désinfectés dans une solution de permanganate de potassium (30-40 minutes) et plantés. Les clous de girofle peuvent être désinfectés dans une solution à 1% de sulfate de cuivre. Les dents sont conservées dans la solution pendant 1 minute au maximum. Certains jardiniers expérimentés recommandent de rincer d'abord les clous de girofle pendant 1 à 2 minutes dans une solution saline (40-50 g / 5 l d'eau). Immergez-le ensuite immédiatement dans une solution à 1% de sulfate de cuivre pendant 1 minute et, sans rinçage, commencez à planter le matériel de plantation.

Si ces matériaux ne sont pas disponibles, le matériel de plantation peut être désinfecté avec une solution alcaline. 400 g de cendres sont versés dans 2 litres d'eau, bouillis pendant 0,5 heure, refroidis. La solution froide est filtrée et les clous de girofle sont conservés dans le concentré préparé pendant 1,5 à 2,0 heures. Ils sont lavés à l'eau froide bouillie et plantés.

Planter de l'ail d'hiver

Le schéma optimal pour planter de l'ail est ordinaire ou à deux rangées (deux rangées). La largeur entre les lignes est de 10 à 12 cm, entre les rangées est de 25 cm ou la largeur de la lame de la houe. Distance d'affilée 8-10 cm ou la longueur d'une boîte d'allumettes standard. Lorsque les plantations s'épaississent, les clous de girofle et les bulbes deviennent plus petits. La profondeur de plantation est de 2 hauteurs de dents ou d'au moins 5 à 7 cm En cas de plantation peu profonde, le réchauffement rapide des couches supérieures du sol au printemps entraînera un écrasement des têtes et des dents. Si le sol est sec, le fond du sillon est pré-arrosé à partir d'un arrosoir. Couvrez et nivelez le sol. Malgré la résistance au gel suffisante de l'ail d'hiver (-18 ..- 25 ° C), les plantations de tout paillis fin doivent être paillées. Des corbeaux, vous pouvez couvrir le lit avec des branches d'épinette ou des branches sèches.

Planter des gousses d'ail.

Travaux de préparation du sol de base

Avant que, comment préparer un lit pour planter de l'ail à l'automne,

assurez-vous qu'il se trouve dans un endroit sec et suffisamment éclairé. L'excès d'humidité est l'un des facteurs les plus défavorables au développement de la culture.

Important! Si l'eau reste trop longtemps dans le sol, les clous de girofle commencent à pourrir, s'infectant progressivement les uns les autres.

Préparer un lit pour l'ail à l'automne

se produit en deux étapes: la désinfection et la nutrition.

Désinfection

Premièrement, si la composition du sol est encore acide, ce qui peut être mis en évidence par l'activité de mauvaises herbes telles que les cloportes, le trèfle blanc, la renoncule, alors le moyen le plus simple de «l'acidifier». Il vous suffit de saupoudrer le sol de cendres. Deuxièmement, une désinfection préventive doit être effectuée dans tous les cas, car des traces de bactéries et de maladies spécifiques peuvent subsister même dans un sol sain.

Préparer le jardin à l'ail

Entretien de l'ail

Ameublir le sol

Au printemps, après la fonte des neiges, la plantation d'ail doit être relâchée. Le relâchement éliminera la croûte du sol, éliminera les rudiments des mauvaises herbes et augmentera l'accès de l'oxygène aux racines des plantes. La présence d'une croûte de sol retarde le développement du bulbe d'ail. Ils ont un retard de croissance et forment des têtes écrasées.

Arrosage

Une augmentation active de la masse aérienne d'ail a lieu en mai, juin et la première quinzaine de juillet. L'arrosage est effectué 3 fois par mois par temps normal. En été chaud, l'arrosage est augmenté jusqu'à 5 à 6 fois par mois. Si l'été est humide, ne pas arroser l'ail. Les plantes pendant la période de croissance active ont besoin d'une humidité élevée, mais la coïncidence des pluies et des arrosages abondants entraîne des maladies fongiques et bactériennes avec pourriture des racines et rouille des feuilles. Pour réduire la quantité d'arrosage et garder le sol humide plus longtemps, il est nécessaire de desserrer et de pailler le sol après chaque arrosage. Lors des étés chauds, lorsque le sol sèche rapidement, de grosses têtes d'ail ne peuvent pas être obtenues sans paillage.

À partir de la première décennie de juillet environ, lorsque la maturation avant la récolte des épis d'ail commence, ils passent au maintien de l'humidité du sol ou annulent l'arrosage. Ne séchez pas pour que le sol sec ne prenne pas l'humidité de la maturation des clous de girofle.

Vinaigrette à l'ail

Pour rendre le top dressing plus efficace, ils sont combinés avec un arrosage. Les têtes d'ail sont capables de stocker de l'azote, par conséquent, l'apport supplémentaire de nutriments à la culture doit être soigneusement considéré. Pendant la saison de croissance, l'ail est nourri 2-3 fois, pas plus.

La première alimentation d'ail d'hiver est effectuée sur un sol humide en phase de 3-4 feuilles avec une solution d'urée (20-25 g / 10 l d'eau) avec un taux de consommation de 3 l de solution pour 1 m2. m zone.

Le deuxième pansement d'ail est effectué après 2 semaines avec du nitrophos, du nitroammophos ou un autre engrais à raison de 2 cuillères à soupe pour 1 m². Le top dressing peut être appliqué à sec ou en solution (2 cuillères à soupe pour 10 litres d'eau, pour 2 m²).

Le troisième pansement sur les sols fertiles peut être ignoré. Sur loam sableux et sols légers, ils sont nourris en phase de formation et de croissance des épis (deuxième décade de juin) avec du superphosphate - 30-40 g / m².

S'il est remarqué que les plantes accumulent lentement la masse aérienne, une alimentation foliaire supplémentaire peut être effectuée avec une infusion de cendres ou d'excréments d'oiseaux, d'engrais hydrosolubles avec un ensemble d'oligo-éléments.

Préparez des solutions de concentration suivante:

• 1 verre de cendre ou de fientes de volaille est dilué dans 10 litres d'eau, les plantes sont filtrées et pulvérisées,
• vous pouvez utiliser une cuillère de cristallin avec un ensemble de micro-éléments (acheter en magasin) pour 8 à 10 litres d'eau.

La vinaigrette foliaire à l'ail peut être utilisée dans n'importe quelle combinaison, mais en faible concentration, car elle complète et ne remplace pas la vinaigrette principale. Si vous suralimentez les plantes, le goût et la qualité des bulbes se détérioreront sensiblement.

L'ail est capable de dégénérescence. Avec le temps, il n'est plus possible d'obtenir de grosses têtes à partir d'une sélection à long terme. Par conséquent, le matériel doit être mis à jour dans 3-4 ans. Pour cela, les inflorescences mûres sont enlevées, les gros bulbes sont sélectionnés et semés vers septembre - début octobre. L'année suivante, on obtient de l'ail à une dent qui, lorsqu'il est semé à l'automne, forme de grandes têtes saines et à part entière d'ail à tête de flèche d'hiver.

Voir aussi notre matériel: Faire pousser de l'ail à partir de bulbes.

L'ail d'hiver forme de grosses têtes si les flèches sont retirées à temps au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Les flèches sont retirées à 10 cm de hauteur. Ils sont cassés ou coupés, laissant une colonne de 2-3 cm.

Protéger l'ail des maladies et des ravageurs

Maladies de l'ail

Comme toutes les cultures maraîchères, l'ail d'hiver est sensible aux infections fongiques, microbiennes et virales. Les préparations chimiques pour la protection contre les maladies et les ravageurs de l'ail ne sont pas recommandées. C'est très pratique et sans menace pour la santé des propriétaires de la datcha, des enfants, des animaux, il est préférable d'utiliser des biofongicides. Ils peuvent être utilisés pour transformer les plantes dès les premiers jours de leur vie jusqu'à la récolte, ce qui vous permettra d'obtenir des produits sains.

Si, avec le respect en temps voulu de toutes les exigences agrotechniques, l'ail d'hiver a changé de couleur, des taches, des points, des flèches sont apparus sur les feuilles, la croissance s'est arrêtée, la plante est infectée. Les maladies les plus courantes sont la rouille des feuilles, la pourriture des racines, le fusarium, l'oïdium, la pourriture blanche du fond, etc. Il est nécessaire de commencer immédiatement à traiter les plantes et le sol avec de l'alirine, du gamair, de la phytosporine, de la glyocladine, du planriz. La préparation des solutions de travail et leur utilisation sont données dans les recommandations, on ne peut s'écarter de leurs exigences. Auto-augmentation de la concentration, la pulvérisation à basse température n'aura pas l'effet positif attendu sur les plantes.

Ravageurs de l'ail

Les ravageurs les plus nuisibles sont la mouche de l'oignon, dont les larves mangent la chair des clous de girofle, le nématode de la tige, les hoverflies de l'oignon, les thrips, les tiques, les tapettes et autres.

Les principales méthodes de contrôle comprennent l'habillage obligatoire du matériel de plantation et le traitement des plantes et du sol avec des bioinsecticides. En raison de la base biologique naturelle, les bioinsecticides n'ont pas d'effet négatif sur la santé humaine et ne provoquent pas de dépendance aux ravageurs.

Ceux-ci comprennent l'actofit, l'avertin-N, la mycoafidine, le lépidocide, la bitoxibacilline, le nemabakt, le bicol, la pécilomycine (à partir de nématodes) les plus couramment utilisés.

Efficace en tant que mesure préventive, planter du calendula et des soucis le long du bord du lit de jardin et entre les larges allées d'ail. Les larves du nématode, glissant jusqu'à l'odeur des cultures florales, utilisent le jus de leurs racines pour se nourrir, ce qui est toxique pour les nématodes et entraîne la mort des ravageurs.

Sélection du site

Pour la plantation, une zone surélevée et ensoleillée convient, où il n'y a pas de stagnation d'humidité et où la neige fond rapidement au printemps. Les endroits bas où l'eau de fonte s'accumule ne fonctionneront pas.

En l'absence de choix, les lits surélevés aideront à sauver la situation, ce qui permettra à l'excès d'eau de pénétrer dans les allées, protégeant ainsi les rhizomes de l'ail de la pourriture.

Il est important de tenir compte des règles de rotation des cultures.Il n'est pas recommandé de planter l'ail au même endroit pendant plusieurs années de suite. La fréquence de plantation en un seul endroit est une fois tous les 5 ans. En effet, les maladies et les ravageurs s'accumulent dans le sol, ce qui détruira facilement la nouvelle récolte.

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Les légumineuses, le chou, les concombres et les légumes verts sont parfaits comme prédécesseurs. Mais il n'est pas recommandé de semer l'ail après les oignons et les pommes de terre.

Récolter

La récolte commence fin juillet - début août. Les plantes déterrées sont séchées à l'ombre pendant 3 à 5 jours. Ensuite, la partie aérienne est coupée, laissant 5-6 cm de la colonne. Il convient de noter que presque toutes les variétés d'ail d'hiver se distinguent par de gros bulbes. Ainsi, la variété Komsomolets forme des têtes pesant jusqu'à 80-110 g, Sofievsky - 90-110 g, Otradnensky - jusqu'à 100 g.

Planter des gousses d'ail. <>

Variétés d'ail d'hiver à cultiver dans le pays

Variétés à maturation précoce: Bashkir (non tirant), Broadleaf -220 (non tirant).

Variétés de mi-saison:

• Alkor - pour les conditions de la Sibérie occidentale,
• Région de Moscou (non tournage) - pour la région de Moscou et ses proches,
• Lyubasha - pour l'Ukraine et les régions intermédiaires de la Russie,
• Nazus est destiné à l'Oural et aux régions voisines,
• Komsomolets - pour les régions du nord.

D'autres variétés d'ail de mi-saison peuvent être recommandées pour la culture dans la zone intermédiaire et les régions froides: Nadezhny, German, Dubkovsky, Antonik, Gribovsky jubilee, Gribovsky-60, Novosibirsk (non strié), Zubrenok, Losevsky, Sofievsky, Skif, Danilovsky et d'autres. Toutes les variétés peuvent être cultivées dans les régions du sud pour des rendements de haute qualité.

Comment faire pousser de l'ail de printemps

Contrairement à l'ail d'hiver, l'ail de printemps est semé au printemps, lorsque le sol se réchauffe dans la couche supérieure de 15 cm à + 5 ... + 8 ° С. L'ail de printemps se distingue par la formation de petites têtes. Pour obtenir des têtes plus grosses, il est semé le plus tôt possible. La culture est assez résistante au gel et se développe mieux à basse température. Par conséquent, s'il n'est pas possible de mesurer la température du sol, les jardiniers, en se concentrant généralement sur la période de fonte de la neige et en fonction de la région et du climat, commencent généralement à semer début - mi-avril.

Les pousses d'ail printanier n'ont pas peur des gelées printanières récurrentes et apparaissent à une température de l'air de + 3 ... + 4 ° С.

Le sol pour l'ail de printemps est préparé à l'automne, afin de ne pas gâcher dans le sol froid et semi-gelé au printemps.

Les exigences agrotechniques concernant les conditions environnementales, la préparation du sol et le matériel de plantation ne diffèrent pas de l'ail d'hiver.

Exigences de température de l'ail de printemps

Les exigences de température de l'ail de printemps changent pendant la saison de croissance. Il peut être ajusté par la profondeur de plantation des clous de girofle. Pour que la température soit optimale dans la zone de développement du système racinaire (+ 5 ... + 10 ° C), les clous de girofle sont plantés à une profondeur de 5-6 cm et le semis est paillé pour que le sol dans cette couche se réchauffe plus lentement. À basse température du sol, les clous de girofle commencent à pousser plus activement et le développement du système racinaire se fait plus rapidement. Un mois plus tard (à partir du stade de la pose des bulbes d'ail), la meilleure température de l'air est de + 15 ... + 20 ° С, et plus tard, lorsque les bulbes sont mûrs, + 20 ... + 25 ° С.

Il est possible de réguler la température de l'air et du sol (bien sûr relativement) à l'aide d'un paillage et d'un léger arrosage en forme de brouillard. Par temps froid, un paillis de couleur sombre (tourbe de haute lande) est utilisé, par temps chaud - paillis de couleur claire (sciure de bois, copeaux). Peut être paillé avec de l'herbe fanée tondue. La couche lâche permet à l'air de bien passer et empêche le réchauffement du sol. Une couche de paillis d'au moins 4 à 5 cm est recommandée, avec cette technique, vous pouvez réduire la température du sol de 1 à 3 ° C et même plus.

Quelles conditions sont nécessaires pour le développement normal de l'ail

L'ail est une culture résistante au froid. À des températures inférieures à 1 degré, les racines commencent déjà à pousser. Mais la température optimale pour la croissance est de 8 à 12 degrés. La partie terrestre de la plante commence à pousser à des températures de 5 à 10 degrés au-dessus de zéro.

Au début de sa croissance, l'ail brillant a besoin de petites températures supérieures à zéro. Sinon, la partie aérienne peut commencer sa forte croissance et la formation du bulbe ne réussira pas. Par conséquent, plus tôt vous plantez l'ail, mieux c'est. Pendant la période où la ciboulette commence à s'enraciner, elle a besoin d'humidité. Si cela ne suffit pas, le système racinaire ternira sa croissance.

Top vinaigrette à l'ail printanier

L'ail de printemps est nourri 2 fois pendant la saison de croissance. Il est impossible (comme l'hiver) de suralimenter la récolte. En cas de suralimentation, la forme nitrite de composés azotés (toxiques pour l'homme) s'accumule dans les dents, la qualité des dents diminue fortement. Pour nourrir l'ail de printemps, si le sol lors de la préparation de base est bien rempli d'engrais, vous pouvez utiliser de la nitrophoska ou une infusion de 1 verre de molène fraîche ou d'excréments d'oiseaux avec 2 verres de cendres pour 10-12 litres d'eau. Bien mélanger la solution, filtrer et ajouter aux allées pour l'arrosage, suivi d'un paillage.

Caractéristiques du sol

Le sol pour l'ail est sélectionné léger, en vrac. Un sol lourd et limoneux est dilué avec du sable, de l'argile expansée est utilisée. Il est utile dans les zones avec une humidité excessive.

L'acidité du sol pour les oignons et l'ail est la même. La préférence est donnée aux sols neutres ou légèrement acides. Si possible, l'analyse du sol doit être effectuée avec une valeur de pH supérieure à 6,5 (neutre). Le niveau d'acidité est jugé par les mauvaises herbes qui poussent sur le site. Le plantain, la prêle, la menthe, les cloportes ou la renoncule indiquent l'acidité. L'ortie, la camomille, le bleuet et le trèfle poussent sur un sol neutre et légèrement acide.

Une acidité accrue entraînera le fait que la plante n'absorbe pas l'azote, le potassium, le phosphore, le magnésium et d'autres éléments, à fortes doses, elle absorbera les substances toxiques. Les plantes se développent mal avec elle, en particulier leur système racinaire. Si une acidité élevée est trouvée juste avant la plantation, de la cendre de bois peut être ajoutée au sol. L'utilisation d'engrais minéraux et organiques peut être effectuée au plus tard deux semaines avant la plantation.

Récolter

En août, les feuilles jaunissent, logent, la culture est prête pour la récolte. L'ail est creusé, secoué du sol et, après séchage, entrelacé en tresses. En tant que tel, l'ail est conservé dans un endroit frais et sec. La durée de conservation des bulbes d'ail résistants à la sécheresse est de 1,5 à 2,0 ans. La grande majorité des variétés sont conservées jusqu'à 10 mois.

Variétés d'ail de printemps à cultiver dans le pays:

• Variété de mi-saison Aleisky, zonée pour les conditions de la Sibérie occidentale.
• La variété Sotchi-56 est à maturation précoce, résistante aux conditions météorologiques extrêmes dans les régions du sud et aux maladies. Il est cultivé avec succès dans la zone climatique moyenne.
• La variété Permyak est de mi-saison, destinée aux régions du nord.
• La variété Degtyarskiy est de mi-saison pour les régions du nord.

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Conseils pour récolter le gros ail

Quelques conseils supplémentaires de jardiniers expérimentés:

1. Approche responsable de la sélection variétale: Les semences d'une variété à dents fines ne produiront pas le résultat souhaité.
2. Respect des règles de rotation des cultures: préparer le site à l'avance, le planter dans le sol et récolter en temps opportun, arroser, fertiliser et pailler.
3. Faire pousser de l'ail dans une zone pas plus de trois saisons consécutives, sinon la culture commencera à dégénérer.
4. Mise à jour du matériel végétal tous les trois ans.
5. Coupure systématique des flèches fournira aux bulbes des nutriments supplémentaires.